ZT：在地铁寻找消失了的广州

忘了时间的钟

好长。

keling0823

确实确实..
比较长..
不过意味深远呀

剑走偏锋

好详细....

晒太阳

睇黎要了解翻D本土文化先得啦

冰山上的来客

现在的广州人知道广州历史的人只怕是不多了~！

№⒑0o立夏¨

这么多历史，不是老广州的人可能无法深深体会
要是以后能常待广州的话，我愿一一去挖掘去体会

汶汶

接下去的呢???

Annie

ZT：在地铁寻找消失了的广州
作者：叶曙明
　　广州地铁一号线由天河火车东站起，经天河体育中心，沿中山路向西，至中山七路折向南面，穿过珠江隧道，沿花地大道直至西朗站，横跨东山、越秀、荔湾等老城区。有如一趟梦幻列车，以每小时35公里的平均速度，穿越广州人口最稠密、商业网点最集中、交通最繁忙的市中心腹地。全长18.48公里，沿线16个车站，不仅囊括了广州绝大部分的时尚潮流重镇，像天河北路、体育西路、农林下路、中山三路、北京路、上下九、状元坊这些黄金旺地，而且也是一次跨越时空两千多年的怀古凭吊之旅。
　　现在，让我们从东站启程吧。
●广州东站
　　地铁一号线的东站，就在广州火车东站的地底下。今天人们一说起火车东站，就会不期然地联想起中泰百盛、中信购物城这些富丽堂皇的高级商场。然而，却很少人会想到，就在这川流不息的汽车、摩托车、行人和五光十色的广告、超级商场和酒店下面，在深深的漆黑地底，也许埋藏着两千年不为人知的惊世宝藏。
　　相传南越王赵佗，在这附近修建了好几个疑冢，《羊城古钞》说，“自鸡笼岗北至天井（越秀山），连山接岭皆称佗墓，莫知真伪。”以往多少经丘寻壑、思古怀旧的人，都以为鸡笼岗在萝岗镇，其实石牌也有一个鸡笼岗（今华南理工大学附近）。两千年来，风景不殊，河山依旧，究竟何处才是赵佗埋骨之地，成了千古之谜。直到上世纪70年代，我每每从这里经过，放眼四野，仍然是阡陌交通，鸡犬相闻，一抹夕阳斜照，只见平冈芳草，不见越王陵阙，不禁万感并生。
　　车站北面，是赫赫有名的燕塘和瘦狗岭。瘦狗岭海拔131.3米，据说因山形远望似狗，故名，但我左看右看，就是看不出来狗的模样来。瘦狗岭南坡是白垩纪的红色砂砾岩，地面覆盖着苍郁的马尾松林。儿时我和一群小伙伴常到沙河游玩，在田边捞鱼摸虾、掏鸟窝、捡蜗牛，可以说玩转了那一带，但对瘦狗岭却有一种莫名的恐惧，从不敢涉足。远远看见那座耸立在牛眠岗上的“粤军第一师诸先烈纪念碑”，立即“行人止步”，掉头便走。感觉中，瘦狗岭似乎与“死亡”有着某种神秘的联系。是因为那里有火葬场？还是因为传说中那是枪毙犯人的地方？不得而知。童年的印象，总是掺杂了许多梦境与幻想，真假难辨。
　　瘦狗岭是广州东部的要塞，历来是兵家必争之地。清末广州新军就驻扎在燕塘，1910年2月11日，同盟会发动新军起义。三千多起义新军就是从燕塘出发，分三路向广州城内进军的。那条蜿蜒流入珠江的沙河涌，冽冽寒波，曾映照过青天白日旗下一张张年轻愤激的脸庞。
　　清军抢占了牛王庙（今先烈东路一带）与横枝冈，截断新军去路。一时悲笳如风，杀声如潮。经过一番激战，新军弹尽援绝，士兵们就像台风过后的稻子，成片倒伏在水田里、山坡上。残存人马且战且退，撤往燕塘。但清军从杨箕村绕道截断了他们的退路，并从沙河、瘦狗岭、东圃、石牌一带，展开包抄围攻。起义终于失败，一百多新军壮烈牺牲，瘦狗岭下流血成溪，尸体狼藉，纵横遍野。当年最后的血战之地，就在今天的火车东站一带。
　　烈士遗骸丛葬于牛王庙，辛亥革命后，在原葬地修建了庚戌新军起义烈士墓。墓园占地面积1740 平方米，园内有墓碑，正面是“广东陆军庚戌首义诸烈士墓”12个大字，背面镌有建墓概要，文革期间，墓被夷平。1981年按原样重建，地点在十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园内。
●体育西站
　　当地下列车穿过广州市含金量最高的写字楼区——天河北路，来到体育西站时，从拎着大包小包的乘客，你可以想象得到地面上天河城、宏城广场、购书中心的热闹情景。然而，20多年前，你站在天河城的位置上，绝对看不到一幢现代化建筑，远眺平畴十里，村童牵着水牛在乡间小道上漫步，农夫在田里劳作。一片乡野风光，映入眼帘。我有一位插队回城的知青朋友，单位分给他一套宿舍，就在今天的天河城后面，他兴冲冲跑去看新房子，不料一到那儿便傻了眼，宿舍楼下竟拴着两头水牛在树荫下悠闲地乘凉，他心中不禁暗暗叫苦：我真是插队的命啊，又回到农村了！
　　体育中心以前是一个机场，也就是老广州人都知道的“天河机场”,始建于1928年，原来是一个空军小型机场，陈济棠在1933年加以扩建。他是一位狂热的飞机崇拜者，当政几年间，不仅修筑了天河机场和白云机场，还在广州东山开办飞机制造厂。以前，我只知道东山有五金、白铁、铁器、铜锡器、刀剪这类小作坊，却不知道竟然还有飞机制造业。
　　东山的飞机制造厂最初在大沙头，是著名飞行家杨仙逸创办的，后来陈济棠把它迁到新河浦。直到1938年广州沦陷之前，这间小小的工厂，居然装配和生产了各类型飞机60多架。真是道虽小，亦有可观者焉。古人不吾欺也。当年陈济棠招待贵宾的保留节目之一，就是请他们到天河机场观看空军的飞行表演。那是广州航空史上的一个黄金时期。
　　天河机场曾留下无数历史名人的足迹。1949年10月3日，中华人民共和国刚刚成立两天，国民党的大陆政权，已经濒临覆灭。蒋介石最后一次飞抵广州，向他的发祥地黄埔军校告别之后，就是从天河机场逃往台湾的。当他怀着苍凉的心情，拖着疲惫的步履，慢慢登上美龄号专机，在机舱门口，回过头来，最后看一眼广州时，他的目光所及之处，也许就是今天的天河城，今天的宏城广场。没有人知道，当时蒋介石的脑子里究竟在想着什么。但所有人都知道，历史已经翻开了新的一页。
　　天河机场作为广州的民航机场，长达十年，迎送了多少匆匆过客，但秋月春风，并没有改变机场周围的环境，依然是漠漠水田，片片菜畦，禾苗绿了又绿，谷穗黄了又黄。1960年，民航由天河机场迁移到白云机场，“黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠”，在岁月的流逝中，天河似乎沉沉睡去。直到1984年7月4日，广州天河体育中心在废弃的旧机场上奠基兴建，平静的乡村，忽如百川沸腾。一个新天河终于诞生了。
●东山口站
　　也许因为我是在东山区长大的，对“东山”二字，觉得格外亲切。如果问老广州人，东山的名字是从何而来，恐怕未必人人能够答出。越秀区因越秀山而名、荔湾区因荔枝湾而名，但东山区却没有一个地方叫“东山”。
　　推敲起来，东山的名字，最早出现于明代成化、嘉靖年间（1465~1566）。总镇两广内官监太监韦眷，主管广州市舶事务期间，贪污受贿，“纵贾人，通诸蕃，聚珍宝甚富”，在今天铁路工人文化宫的所在地，兴建寺庙，俗称“太监寺”。后来海盗勾结倭寇，侵陵广州，到处杀人越货，恐惧弥漫于民间。当地绅耆迎请佛山祖庙的真武玄天上帝，前来镇压“贼氛”。最后平定海盗，当然不是靠真武的法力，但乡民依然顶礼膜拜，并把太监寺一分为二，前殿供奉真武，又称“东山寺”。后来人们就把这一带的山岗统称为东山。
　　虽然东山寺远近闻名，香火很盛，但这一带仍然是野草丛生、松林茂密的荒地。清代顺治时，平南王尚可喜率清军攻破广州后，上万匹战马养在城内，人民几无安身之处。后来朝廷下令，厩圈一律徙至东城外，“平藩之马，豢于东山”。这里便成了清军放马之地，至今留下驷马岗、马温水、马棚岗、马草街这些地名，令人在繁嚣的市声之中，侧耳细听，当年胡笳互动，牧马悲鸣的声音，似乎仍可隐约传来。
　　然而，真正开发东山的，并不是官府，而是一批来自大洋彼岸的美国南方浸信会传教士。从1907年开始，他们就在寺贝通津、恤孤院路、培正路一带，购买大片土地，兴建福音堂、神道学校、恤孤院、培道女子学堂、安老院、医院等宗教、教育和慈善机构。
　　今天东山保留下来的老建筑，充满了异国情调，与浸信会的早期开发，不无关系。东山最早出现的西洋建筑，都属于培道女子学堂的校舍，一在今天烟墩路七中校内，一在庙前西街。紧随美国人之后，英国、法国的传教士也联翩而至，争相购地建房。
　　第一次世界大战爆发以后，海外华侨纷纷回国避乱。东山，这个散发着浓厚西方文化和宗教色彩的地方，便自然而然地成了他们的聚居地。从十九世纪中叶至建国前这100年间，华侨在东山建起了884幢风格别致的小洋楼。
　　时至今日，这些别墅洋楼仍然在梅花村、保安街、新河浦、美华路、恤孤院路的绿荫掩映下，以斑驳古朴的容颜，默默地消磨着苍老的日子。每当夜幕低垂，我在寂静的路上独行，看着一扇扇窗口透出乳黄的灯光，从深深的庭院里，传出时断时续的欢声笑语，恍若时光倒流，回到从前。然而，剪烛西窗的主人，却早已换了一代又一代。
●农讲所站
　　农讲所留给我们这一代人的记忆，用来两个字来概括：“革命”。翻翻历史教科书，农讲所附近，还有国民党一大会址、鲁迅博物馆、中华全国总工会旧址、中共广东区委旧址等等，无不记录着1923~1927年间大革命的峥嵘岁月。省港大罢工，北伐，打倒军阀，打倒列强。这些壮怀激烈的往事，我们从小耳熟能详。
　　然而，在世世劫劫的历史长河中，那只是电光火石的一刹那，广州建城的历史，从公元前214年算起，至今已有两千多年，农讲所一带，是广州最古老的城区之一。
　　秦始皇统一岭南之后，设南海、桂林、象三个郡，以任嚣为南海郡尉。任嚣在越秀山麓，珠水之滨，筑了一座城池，作为郡治，史称“任嚣城”，这是广州行政区划正式建置之始。据考古学家说，任嚣城的遗址，就在农讲所附近，即旧仓巷至芳草街之间。
　　唐、宋年间，这一带的风光，有如一幅水满清江花满山的江南画卷，美不胜收。今天的大塘街是一条宽阔的大溪——文溪，清澈的溪水从白云山奔流而下，经越秀山注入珠江，夹岸丰草绿缛，佳木葱茏，鸟鸣在枝，鱼跃在水。碧波泛潋，渔舟唱晚。在中山四路与仓边路交界处，一条横卧溪上的石桥，连接东西，名为“文溪桥”。六月徂暑，夏日炎炎，溪泮是纳凉避暑的胜地。直到明代广州扩城筑墙，文溪断流，大塘淤阏，烟柳画桥的美景，才渐渐从人们的视野中消失。
　　到了明、清两代，这里已经成了人文荟萃的文化中心。早在宋代（1096年），番山脚下（今文明路一带），就有一座广州府学宫，号称“岭南第一儒林”。而农讲所的前身，则是建于明洪武年间（1370年）的番禺学宫。清康熙年间（1684年）在文明路兴建广州贡院，这是朝廷开科取士的考场，每逢春试秋闱，四乡八镇的生员，便挂卷袋、提试篮，赶赴贡院应考。如今广东省博物馆内的红楼、钟楼和西堂、东堂，都是当年贡院建筑的一部分。广州最早的两间书院——番山书院（1244年）和禺山书院（1683年），就建在今天文德路和清水濠一带。康熙以后，贡院附近，陆续兴办了20多间书院。
　　芸芸学子，寒窗苦读，口不绝吟于六艺之文，手不停披于百家之编，谁不希望通过科举考试，跻身社会精英阶层？南宋宁宗嘉泰元年（1201年），广东历史上第一个探花，终于金榜题名，实现“零的突破”。他的名字叫李昴英，就住在离农讲所地铁站不远的长塘街李家巷里，“文溪桥”也是他出资修建的。此人以清廉刚正闻名，但一生却充满坎坷。
●公园前站
　　当我们从公园前站走出来时，会发现已经错过了北京路。但北京路是不容错过的，值得我们一再回头。不为别的，就为了这里发掘出由唐代至民国时期的11层路面，已经有足够的震撼力，令我对它望尘而拜，奉为圣地了。
　　我看报纸上说，唐代路面以下便是深层的淤泥，经探测，往下6.4米深处仍未见生土。上千年的历史，就是以如此赤裸裸的方式，陈列在我们面前，陈列在这条名店林立的步行街上，宛如一只巨眼，凝然注视着熙来攘往的路人，注视着我们头顶的这片天空。有时，我久久地盯着它，突然会打个寒噤，觉得冥冥之中，仿佛接收到另一个世界的神秘脉冲，有一股无形的力量，要把我吸进去似的。
　　北京路以前也叫双门底。因为明代这里有一座拱北楼，“筑基广十丈四尺，深四丈四尺，高二丈二尺。虚其东西二间为双门，而楼其上者七间”，规模相当宏伟。前不久，北京路进行市政工程，在青年文化宫附近马路地下约75厘米处，挖出了许多红、白砂石块和城墙砖。经专家考证，认定这就是拱北楼的基址。
　　清代在双门底有一个常年花市。那时河南的花田种满素馨，花香四溢。花农从庄头用小艇把素馨运过海摆卖。每届岁晚，花市通宵达旦，红男绿女，语笑喧阒，清冷的夜被搅得热热闹闹。然而，总有一位年轻女子的孤独身影，出现在我的幻觉之中，她如影子一般游离于人群之外，粉黛不施，神色寂然，云鬓上插着一朵孤零零的素馨，在凝黄的满月下，慢慢地绽放，然后慢慢地凋零，令夜色暗香浮动。在11层的千年古道上，仿佛每一层都有她悄然的足音。
　　唐代以前，广州有两座非常著名的山，一是番山，一是禺山。山上苍松翠柏，虬鳞森映。枕山栖谷，风景这边独好。但两山的确切地点，众说纷纭，大致上，番山在文德路中山图书馆一带，禺山在忠佑大街附近。最近开挖广百附近路面，1.5米以下已是生土，有人怀疑就是番山遗址，并非没有可能。
　　两座山现在都已夷为平地。南汉建都广州后，大兴土木，把番山削平，移山填海，斩岸堙溪，中山四路、北京路一带的河汊水道、曲渚回湾，统统填平，在上面筑路建楼。南汉皇帝是个昏君，不理朝政，朝朝饮宴，夜夜欢娱。不是在城西的离宫别苑和妃嫔们歌舞游玩，就是在越秀山与群臣喝酒赏菊。又在番山西侧开凿大湖，名为仙湖（又称西湖），种满荷花。士大夫们泛舟湖上，临清风，对朗月，肆意酣歌。这个湖据称有10万平方米，药洲遗址是湖心的一个小岛。如今地铁公园前站，当年波光澜影，应是在水中央了。
　　南汉灭亡后，仙湖也日渐淤塞，到南宋改称“白莲池”。一个数百丈的浩浩大湖，三百年间，变成一个小池子，乃至完全消失。沧海桑田，令人唏嘘不已。现在只留下西湖路、仙湖街这些名字，淹没在市井巷陌之中。不知前尘往事，还以为这些街名是凭空杜撰的呢。
●陈家祠站
　　陈家祠是一个著名景点。景点就是让人拍照的地方。门口有人卖门票，里面的一切都摆放得井井有条，墙壁也粉刷一新，地上干干净净，有工作人员解答问题，有卖工艺品的专门柜台。空气清新，环境宜人，一切都布置得极精致，唯一缺少的，也许就是那种粗糙而厚重的历史感了。
　　陈家祠的历史并不算悠久，它是清光绪年间（1894年）才建成的。在中山七路，我们能够找到比陈家祠更古老的历史遗迹吗？可以的，那就是在地铁西门口站与陈家祠站之间的浮丘石遗址。
　　以前广州的江面上有三块大石，一块是海印石，在白云路与广九大马路交界处；另一块是海珠石，在沿江西路省总工会附近；还有一块就是浮丘石，也称浮丘山，在中山七路与光复路交界处以西，北起将军里，南至李家园，相传是浮丘上人得道升仙之处。其实，唐代以前，珠江水域宽阔，水势泓汯，早潮才罢晚潮来。西关一带，尽是沼泽河汊，巨石隆起江中，四面环水，远远望去，载沉载浮，浮丘石因此而得名，与嵩山修道，白日飞升的浮丘公实不相干。
　　追查起来，把浮丘石与浮丘公扯上关系的，乃明代的一群词臣骚客，他们对这个穿凿附会的传说，大肆渲染，除了组织诗社，你唱我和之外，还在浮丘山上，修建了大量与神话有关的亭台楼阁，如紫烟楼、晚沐堂、珊瑚井、大雅堂、留舄亭、朱明馆、挹袖轩、听笙亭等等，并浪漫地命名为“浮丘八景”以自娱。
　　广州有“羊城八景”的记载，自宋代始。但宋、元、明三代的“羊城八景”，都没有浮丘石的份，可见其本来面貌，平凡无奇。但经过明代文人的炒作，米粒之珠，也放光华，清代的“羊城八景”，“浮丘丹井”居然榜上有名。
　　宋初，由于水道冲积，浮丘石与北岸渐渐连成一片，成了舟楫繁多的码头。据明代天顺年间（1431年）的记载，浮丘石“先在水中，若浮丘然，四面篙痕宛然。宋初有陈崇艺者，年百二十岁，自言儿时见山根舟船数千。今去海已四里矣。”这段记载，至少让我们知道了两件事，一是南汉、宋初，中山七路一带仍然是可停泊上千船只（可能只是舢板之类）的河道，二是到了明代，河道被填埋，西关陆地连成一片，与今天已经相差无几了。
　　清乾隆年间，西门口外已成人烟井肆，浮丘石“惟余山顶，高仅数尺”；到了民国时期，广州拆城墙，修马路，浮丘石的残存部分，亦被削平，埋藏在马路下面了。今天要寻找浮丘石的遗迹，恐怕只有乘坐地铁，从西门口站前往陈家祠站时，发挥一下想象力，想象自己正在当年的仙灵窟宅中穿行吧。
●长寿路站
　　长寿路站至黄沙站是一条分界线，东面上、下九路、十三行一带，自清代五口通商以来，便是广州最繁华的商业地；而西面则多为民居，对于游人来说，除了荔湾湖之外，似乎没什么地方值得游览。其实，这一带才是西关最早成陆和开发的地区。一千多年前，这里是南汉皇帝的离宫苑囿所在地，昌华苑、显德园、芳华苑、华林园、花坞等皇家园林，分布在河涌交错、池塘星离、广袤三十余里的荔湾泮塘，那时的西关又有“西园”之称。
　　南汉宫苑的奢华，超乎我们的想象之外。昌华苑内，雕梁画栋，金玉为器，以水晶、琥珀为日月，分列于东、西楼上，甚至连排水渠，也镶以珍珠为饰。宫苑四周，池塘开满荷花，岸上则是连绵成片的荔枝林。每逢成熟季节，千林尽染，一片火红。南汉皇帝便在昌华苑开“红云宴”，和妃嫔们品尝荔枝。
　　然而，狂欢作乐的日子，终有席散人空的时候。剩下的风霜寒露，宫女们就在这偌大的园林中，度着望不到尽头的长夜，做着花间扑蝶的梦，泪水在梦中悄然淌下。年年花落无人见，空逐春泉出御沟。宫女死后，便葬于三角市的低隰之地，即今天珠玑路一带。有一位宫中女官，生前喜爱以素馨为簪，死后墓前种满素馨。碧云日暮，寥落烟中，芬香随晚风幽幽地渗来，寄托着无限寂寞的心思。人们便把这个地方叫做“素馨斜”。
　　今天，所有楼台宫阙，都已荡然无存；荔枝林不见了，素馨花冢也没有了。当年飞阁流丹之地，已经全部变成密集的民居，菜市场、大排档、时装店、士多、发廊，星罗棋布，熙熙攘攘。各园林的确切位置，大都不可考，据说龙津西路逢源涌畔的文塔，以前曾有一块石匾，刻着“古之花坞”四个字（文革后石匾已不知去向），证明花坞就在泮溪酒家那儿。至于昌华故苑，则是问遍西关无人识，只留下昌华大街、昌华东街、昌华横街这些地名，让人在遐想之际，添一点闲愁。
●黄沙站
　　黄沙是地铁在河北城区的最后一个站了。当我从地铁站出来时，眼前豁然开朗，珠江！珠江！清流洄洑，水光潋滟，两岸高楼耸立，混和暮色，一派苍茫。这里是近代中国的一个枢纽位置，是中国走向世界的一个重要门户。
　　1684年，康熙皇帝下令开海贸易，设立粤、闽、浙、江四海关，粤海关最初设在广州城外的次固镇，即今天起义路与泰康路交界处。十三行是朝廷指定的对外贸易经纪，总揽对外贸易，并负责转达承办官府与外商的一切交涉。1757年，乾隆封闭闽、浙、江三个海关，仅保留粤海关对外通商。全中国的对外贸易，几乎都流向了广州的十三行。这是十三行最鼎盛的时期。
　　十三行的位置，大概在今天东至仁济路，西至杉木栏路，南至珠江岸边，北至十三行路这一片地区。从眼前这些狭窄、拥挤、陈旧的街道，你绝对难以想象，在中国贸易史上，这里曾经是呼风唤雨，点石成金的地方。
　　当年的十三行，富可敌国。关于他们的故事，坊间流传甚广。据说十三行的首席行商伍秉鉴，拥有资产2600万银两。有一位美国商人欠了他7.2万元银票，滞留广州无法回国。伍秉鉴听说后，满不在乎地把欠条撕碎，说账已结清了，你高兴什么时候走就什么时候走。
　　这类市井轶闻，经过不断地添油加醋，在广州人心目中，变成了一个不可思议的传奇。道光年间，十三行失火，烧了七天七夜，最后那些熔入水沟的洋银竟然凝结成一条长达一二里的银锭，坚不可破！有一本叫《触藩始末》的书，描写十三行失火的情景：“夜间遥望火光，五颜六色，光芒闪耀，据说是珠宝烧烈所至。”我们这些从未见过焚烧珠宝的凡夫俗子，读了这样的记述，不禁啧啧称奇。
　　十三行在咸丰六年（1856年）十二月的一场大火中，灰飞烟灭，化作废墟，结束了它长达一百多年垄断中国对外贸易的显赫历史。包括那些富家大族在西关精心修筑的庭园别墅、瑶台画舫，也消失在烟水茫然之间了。然而，十三行的故事并没有因它的湮灭而失传，相反，时间愈久，愈添几分神秘与凄迷的色彩。“看着它起高楼，看着它楼坍了”，自古以来，一个王朝的兴衰，总不免令人感慨系之。
　　如今，在十三行路，再也找不到一百多年前十三行荣耀、辉煌的丝毫遗痕。偶尔，同文路、怡和大街、宝顺大街、普源街、仁安街、善安街这些由当年洋行名改成的老街名，会从我眼前一闪而过，唤起内心深处一缕惘然的怅怀，但繁忙的都市生活，催着我匆匆前行，无暇多想，更难邀一顾。
　　
　　地铁一号线，还有许多值得凭吊的古迹，像烈士陵园站的东臯别业、农讲所站的南越王宫署、西门口站的琪林苏井和明代城墙、黄沙站的谷埠紫洞花艇……
　　上下两千年，多少羊城旧事，空回首，烟霭纷纷。我们日复一日地走过它们，毫不经意，但终于有一天，仿佛从另一个空间传来遥远的呼唤，有一扇尘封已久的门，突然被轻轻扣响，所有遗失的记忆，刹那间纷至沓来。我们才明白，不是我们在寻找历史，而是历史在寻找我们。